Выращивание винограда в «земляных корытах» (не путать с траншеями) схемы и отзывы

  • admin
  • Комментариев нет
Выращивание винограда в «земляных корытах» (не путать с траншеями) схемы и отзывы
  • Фото: Выращивание винограда в «земляных корытах» (не путать с траншеями) схемы и отзывы

ВИНОГРАД В КОРЫТАХ – ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ (ВОРОНЕЖ)

В 1993 г. мне подарили 2 саженца винограда. Знакомый садовод посоветовал укрывать растения на зиму землей, но тогда могут выпревать глазки и возрастает вероятность различных заболеваний. Кроме того, возникли вопросы: где брать землю, сколько ее потребуется?

Поэтому решил сбить из досок короб и укрыть им. Позже, укрывая другие саженцы, решил опустить короб в так родилось «земляное корыто», которое понравилось и мне, и соседям. Написал об этом статью под названием «Виноград в корыте». Однако, как в любом деле, встречаются вопросы, которые следует дорабатывать. Определенные затруднения вызывали укладка и закрепление пленки, полив и удобрение и др.

Все эти вопросы сегодня и рассмотрим. «Земляное корыто» (рис. 1а) отличается от канавы тем, что имеет пологие борта с наклоном к горизонту 45-65°. Борта выкладываю бутылками из темного стекла. Мой коллега, имеющий в несколько раз больше кустов, обустраивает борта досками, окрашенными в темный цвет. Каждый может решать это вопрос по-своему. Глубина корыта 20-25 см, ширина по верху – 80 см, днище – 50-60 см.

После выбора формы куста и системы его ведения определяю размер и места установки опор. Черчу на земле два прямоугольника, изображающих верх и днище корыта, длина их ограничивается местами установки опор. Во внутреннем прямоугольнике выбираю грунт на штык лопаты и выравниваю дно, которое далее служит ориентиром при определении глубины посадочной ямы. Посадочную яму выкапываю посередине или сбоку, в зависимости от расположения предполагаемой площади питания. Определяю глубину посадки саженца с учетом свойств прилегающей почвы, т.е. на какой глубине расположатся пяточные корни. На дно ямы укладываю рубероид, на который насыпаю гравий. Рубероид предотвращает уход воды в глубину. Если на дне ямы оказывается глина, то нет необходимости в рубероиде, а гравий в любом варианте предотвращает скопление воды в зоне корней саженца. Корневая система саженца обычно находится на 10-15 см ниже дна корыта. Таким образом, корни находятся на глубине 30-35 см относительно поверхности почвы. Это ориентир для сооружения горизонтального дренажа в кладовой питания. Об этом – ниже.

виноград в траншеях

ВЫСАЖИВАЮ САЖЕНЕЦ.

Дальнейшие работы не мешают расти саженцу и могут выполняться в любое время. Произвожу выбор грунта от верхнего периметра до днища, т.е. формирую наклонные борта корыта. Эти борта укрепляю установкой стеклянных бутылок вверх дном. На переходе от днища к стенам делаю небольшую канавку и заливаю водой. Во влажную почву легко втыкаются бутылки. Дно бутылки находится на уровне почвы, чтобы было удобно укладывать укрытие. Готовое корыто показано на рисунках и фотографии.

ПЕРВЫЕ ГОДЫ закрепление пленки (укрытие на зиму) было проблемой. Приходилось искать и приносить все подручные материалы и еще прикапывать края. Сейчас пластмассовые бутылки аккуратно укладывают на все лето по бортам. Вместе со стеклянными бутылками они являются аккумуляторами тепла, днем нагреваются, ночью остывают. Повышается среднесуточная температура, что особенно важно для сортов раннего и среднего сроков созревания.

ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ винограда осенью оставшуюся часть покрываю 4-5%-ным раствором железного купороса с добавлением в него извести до необходимой вязкости. Вначале эту операцию выполнял кисточкой, затем заменил кисточку веником. Первые годы перед укрытием заполнял корыто сосновым лапником. Весной при открытии обнаруживал большое количество мышиных гнезд и кучи шелухи от косточек вишен, слив, орехов. Но повреждения глазков и лозы не было. Лапник мышам не мешает, а предохраняет от их зубов обильная побелка известью.

СРОКИ УКРЫТИЯ и РАСКРЫТИЯ меня не лимитируют, потому что оставляю «форточки» (рис. 2а). Это означает, что оставлена неукрытой часть корыта размером 10-20 см. Побеленная, свободно положенная на дно корыта лоза без всяких подкладок находится в воздушном пространстве, словно в слегка открытом термосе. Уже много лет форточки оставляю, но не закрываю. Обычно они закрываются снегом.

Так укрываю кусты больше 10 лет и каких-либо повреждений не обнаруживаю. Весной форточки спасают от перегрева. В зависимости от характера и изменения погоды весной иногда перевожу эту систему в парник. Снимаю пленку, убираю утепляющий материал и после небольшого просушивания вновь покрываю пленкой.

Читайте также: Размножение винограда черенками – используем пасынки (ОЧЕНЬ интересный способ)

ОБ ЭЛЕМЕНТАХ КОРЫТА.

Первые корыта построены 25 лет назад. Никаких работ с корытами не требовалось. Пластмассовые бутылки иногда повреждаются морозом. Договорился с соседями -они отдают мне пустые бутылки. Стеклянные бутылки использую в качестве бордюров, а пластмассовые накапливаю по бортам корыт.

Решетки, сделанные из досок, служат уже 25 лет. При снятии их с укрытия ставлю для гашения сильных ветров. Прислоняю в нужных местах к рабице, а в остальных местах забиваю колья и ставлю между ними.

Утепляющие материалы просушиваю и уношу для хранения.

Пленки для укрытия обычно шириной 1,5 м, и я использую всю ширину, таким образом укрывая и корневую систему. Срок использования – 3-4 года.

О потреблении влаги и питательных веществ.

Пологие края корыта обеспечивают освещение дна от восхода до заката солнца. Нагреву дна способствуют и бутылки по бортам корыта. Температура воздуха в корыте и над ним выше на 1-2°, чем на высоте 1,5 м от поверхности участка. Один раз в 3-4 года дно покрываю слоем перепревшего навоза, в другие годы посыпаю золой. Иногда вырастающие сорняки от занесенных ветром семян срезаю плоскорезом. Почву никаким другим воздействиям не подвергаю. Полагаю, что именно такую почву называют живой. В ней находятся черви, бактерии, микроорганизмы, составляющие ризосферу, проходит процесс конденсации влаги. Она становится влагоемкой, редко выпадающие осадки хорошо поглощаются.

Большая часть корней выходит за пределы корыта. Корни обладают способностью находить более увлажненные участки почвы с питательными веществами. Поэтому решил облегчить им работу и создать такие участки – их называю «кладовой питания». На расстоянии 80-100 см от головы куста параллельно корыту выкапываю канаву шириной больше ширины лопаты, чтобы удобнее было копать. Глубина канавы – 30-35 см, чтобы дно находилось над корнями. Самое важное в этом построении – обеспечить ровную горизонтальную поверхность. Дно канавы покрываю рубероидом, на который насыпаю слой гравия. Гравий можно заменить пластмассовой трубой с рассверленными в ней на расстоянии 5-10 см друг от друга отверстиями. Диаметр отверстий увеличивается по ходу трубы.

Можно и по-другому: отверстия одного диаметра, но с постоянным увеличением расстояния между ними. Это делается для того, чтобы выровнять объем вытекающей воды по всей длине. После рассверливания отверстий подключаю трубу к источнику воды, чтобы исправить свои ошибки. Эта труба (или гравий) кладется на рубероид и покрывается снова рубероидом. На рубероид насыпаю органику почти до верха канавы и покрываю почвой. Можно с возвышением, потому что по мере разложения органики и выноса ее червями почва будет оседать. В целях экономии гравия можно подготовить длинные и узкие мешки из водопроницаемого материала. Можно уложить и несколько параллельных труб малого диаметра, порядка 10 мм.

Перед засыпанием органики на гравий ставлю трубу диаметром не меньше 30 мм, чтобы было удобно наливать растворы из лейки. При поливе в эту трубу опускаю шланг, а при внесении жидких удобрений нужную порцию выливаю в лейку. Наполнив лейку из шланга, выливаю раствор в трубу. Вертикальные трубы накрываю колпаками (обрубленными пластиковыми бутылками), чтобы туда не забирались ящерицы и другая живность. Эти колпаки не мешают свободному доступу воздуха к корням по пути прохода воды и удобрений.

ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАДА В КОРЫТАХ КОРОБАХ – СХЕМА

способ выращивания винограда

Рис. 1. Земляное корыто (а – общий вид; б – укрытие куста на зиму): 1 – стойки шпалеры; 2 – стеклянные бутылки по бортам корыта; 3 – параллельно бортам уложены пластмассовые бутылки, наполненные водой; 4 – решетки для защиты от зимних морозов;

5 – утеплитель; 6 – полиэтиленовая пленка сверху, которую прижимают пластмассовыми бутылками

Рис. 2. Элементы конструкции корыта: а – конструкция с “форточкой” – «ф»; б – сечение корыта

Читайте также: Опоры для винограда своими руками – фото + чертежи

ВИНОГРАД В ТРАНЩЕЕ – ВИДЕО

© Автор: В. РЮМШИН, виноградарь-практик г. Воронеж

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ – ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Источник

Оцените эту запись:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.