Конструкция крыши – чердачная или мансардная?

Как показывает практика, при возведении крыши частного дома первым пунктом «на повестке дня» строителя будет выбор ее конструкции и формы. По форме различают крыши односкатные, двухскатные, ломаные, шатровые и крестообразные. В зависимости от величины уклона (для отвода атмосферных осадков) крыши бывают плоские и скатные.

Такая широкая разновидность форм и структур крыш образовывается на базе имеющихся в наличии стройматериалов, климатических условий и стиля архитектуры, характерных для каждого региона. Таким образом, оформление крыши (угол наклона и форма) определяет не только характер отдельного сооружения, но и целого архитектурного комплекса, а в итоге и ландшафта.

Нередко форма крыши определяется ее защитными и полезными функциями, а также практическим назначением здания. Так, для домов коттеджного типа, как правило, применяют скатные, или чердачные крыши. Они состоят из верхней части (оболочки), называемой кровлей, основания (обрешетки или сплошного настила), которое непосредственно поддерживает кровлю, и несущей конструкции – стропил, опирающихся на наружные и внутренние стены.

Несущими конструкциями чердачных скатных крыш являются системы наклонных деревянных стропил. Наклонные стропила наиболее просты по конструкции и экономичны, однако для их применения необходимо наличие внутренних стен или несущих перегородок. Такие стропила состоят из пары отдельных наклонных стропильных ног, изготовленных из бревен толщиной 13-20 см, пластин толщиной 15-20 см или досок толщиной не менее 5 см.

Наклонные бревенчатые стропила: 1 — мауэрлат; 2 — кобылка; 3 — стропильная нога; 4 — балка для опоры диагональной ноги; 5 — нарожники; 6 — диагональная нога; 7 — прогон; 8 – стойка

Стропильные ноги устанавливаются на расстоянии от 1 до 1,5 м друг от друга под углом, равным углу наклона ската кровли. Они опираются нижними концами на наружные кирпичные или блочные стены через подкладку в виде продольного бруса (мауэрлата), прикрепленного к стене для равномерного распределения нагрузки. Верхние концы стропил опираются на подконьковый брус или на промежуточные прогоны, передающие нагрузку на внутренние несущие стены через систему стоек. Общая устойчивость стропильной системы обеспечивается раскосами, подкосами и диагональными связями. Нижние концы стропильных ног через одну следует крепить к стене скрутками из проволоки, чтобы предохранить крышу от возможного срыва при сильном ветре. Скрутку закрепляют за костыль или ерш, забитый в шов кладки на 250-300 мм ниже мауэрлата.

В домах с бревенчатыми или брусчатыми стенами стропила соединяются со вторым верхним венцом при помощи скоб. В целях доступности мауэрлатов и нижних концов стропильных ног для осмотра и ремонта их располагают на расстоянии 35-40 см от перекрытия. Высота чердачного перекрытия определяется шириной дома, уклоном, конструкцией крыши и необходимостью обеспечить свободный противопожарный проход высотой не менее 1,6 м вдоль всего помещения. Важно проследить, чтобы в самых низких местах – у наружных стен – расстояние от верха засыпки чердачного перекрытия до мауэрлата было не менее 0,4 м. Это – необходимое требование для периодического осмотра и ремонта нижних частей стропил, наиболее подвергающихся продуванию, промерзанию, увлажнению, а также для обеспечения противопожарной безопасности.

Висячие стропила: 1 — подкос; 2 — стропильная нога; 3 — бабка; 4 — затяжка; 5 — опорный брус; 6 — подбалка; 7 — болт; 8 – накладка

При большой ширине дома и отсутствии промежуточных опор, а также в домах со стенами из сырцовых материалов, применяют висячие стропила. Они представляют собой простейший тип стропильных ферм, к которым подвешивают чердачное перекрытие. Стандартные висячие стропила состоят из стропильных ног (верхнего пояса) и затяжки (нижнего пояса), соединенных между собой врубками, поковками и гвоздями. Висячие стропила изготовляют из бревен, брусьев или досок. Подстропильные лежни (мауерлаты), лежни под стойки и другие части стропил, соприкасающиеся со стенками из каменных и сырцовых материалов, изолируются от них посредством осмолки, прокладки толя и т.п. Для мауерлата, который устраивается с целью равномерного распределения веса от крыши по всей стене, подбирают бревна толщиной не менее 18 см. В местах прохождения дымовых труб расстояние от стропильных ног до дымового канала должно быть не менее 40 см.

В висячих стропилах при пролетах более 6 м между верхними концами стропильных ног зажимают подвесную бабку (вертикальный брус). Во избежание провисания конструкции к нижнему концу бабки с помощью хомутов из полосовой стали подвешивают горизонтальную затяжку и прогон для опирания балок чердачного перекрытия. При пролетах до 12 м в конструкцию стропил вводят подкосы, уменьшающие расчетную длину стропильных ног.

Критерий усложнения стропильной системы связан с конструктивными ограничениями или дополнительными требованиями, предъявляемыми к крыше некоторыми типами кровли. Например, 1 м2 обычной черепицы весит около 50 кг, поэтому при использовании этого материала стропильная система должна быть рассчитана на максимальную нагрузку. Расход пиломатериалов, а, следовательно, и стоимость крыши в данном случае возрастут на 15-20%. Мягкая черепица легче керамической в пять раз, но зато для нее необходимы сплошная обрешетка из досок или фанеры, применение подкладочных ковров при малых уклонах, а это делает экономию мнимой.

Интересен тот факт, что чердачные крыши можно установить и без использования системы стропил. Такие бесстропильные чердачные крыши имеют разнообразную конструкцию и отличаются, в основном, типом применяемых железобетонных плит или панелей, а также системой отвода воды. Основание под кровлю устраивают из тонкостенных ребристых и других видов панелей на длину ската или армоцементных скорлуп.

Чердаки бесстропильных крыш низкие, но достаточные для того, чтобы можно было производить осмотр элементов здания и при необходимости размещать оборудование (не менее 1 м 60 см). В данном случае чердачное помещение должно хорошо проветриваться, а перекрытие под чердаком должно быть утеплено и иметь надежную пароизоляцию.

Как долго вам прослужит крыша, и, в частности, ее «верхняя одежда» – кровля, будет зависеть от множества факторов, и не в последнюю очередь – от устройства обрешетки и обшивки. Обшивка, которую чаще всего изготавливают из прессованных плит, воспринимает часть нагрузки на кровлю, предотвращает смещение контурных реек обрешетки. Плиты обшивки монтируются таким образом, чтобы волокна древесины «лежали» перпендикулярно стропилам, что еще в большей степени усиливает статическую надежность конструкции. Этому способствует и прием двухслойной укладки плит из прессованной древесины, при котором не допускается смешение стыков плит верхнего и нижнего слоя обрешетки.

Так как помещения под крышей чердачного типа не используют для жилья, а применяют для хранения различных предметов, применяемых в хозяйстве (садовой утвари, оборудования, инструментов), то сами чердачные крыши, как правило, делаются без тепловой изоляции – иными словами, холодными. Тем не менее, вентиляция такого помещения играет большую роль.

Для того чтобы воздух беспрепятственно проходил через крышу, необходимо обеспечить его приток на карнизном свесе и беспрепятственный выход в области конька крыши. Поэтому ширина зазора между кровельным покрытием и теплоизоляционным слоем не должна быть меньше 2-5 см. При нормальной вентиляции крыши за 1 час происходит двукратное прохождение воздуха вдоль кровельного покрытия. Температура в нежилом чердачном помещении при этом должна превышать температуру окружающего воздуха не более чем на 5-6 градусов.

Большую роль в вентиляции чердачных помещений играют слуховые окна, которые обязаны своим происхождением инженеру Слухову. Слуховые окна могут иметь любую форму: односкатную, двускатную треугольную, вальмовую или трапециевидную, полукруглую и даже типа «летучая мышь». Единственный недостаток такой системы – это попадание атмосферных осадков и пыли внутрь чердачного помещения. Однако благодаря использованию гидроизоляционных пленок появилась дополнительная возможность защищать чердак от пыли, дождя и снега.

Если вы хотите, чтобы чердачное помещение служило вам не как место для складирования различных необходимых (и не очень) в хозяйстве вещей, то еще на этапе проектирования вашего дома следует предусмотреть установку мансардной крыши. Тогда у вас появится возможность обустроить на чердаке здания полноценное жилое помещение – мансарду. Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что специалисты не рекомендуют делать мансарду в доме, где крышу намереваются крыть кровельным железом – никакая теплоизоляция не спасет вас летом от жары. Поэтому шиферная и черепичная кровли – оптимальный вариант при обустройстве чердака-мансарды.

Мансардная крыша (при стандартном исполнении) является разновидностью двускатных крыш. Для лучшего использования пространства чердака ее часто делают с изломом в поперечном сечении. Излом крыши отделяет верхнюю, более пологую часть скатов и стропил от более крутой нижней. В месте излома ставят прогоны, на которые опирается макушка чердачной крыши с конструкцией стропил простой формы с затяжкой. Обратите внимание, что для мансарды ширина дома должна быть не менее 4 м 80 см, а высота мансардной комнаты должна быть не менее 2 м 20 см при ширине 2 м 40 см. Там, где потолки скошены, вертикальные стены должны быть высотой 1 м 60 см.

Давайте рассмотрим некоторые варианты устройства мансарды при различных типах крыш.

 

Варианты проектирования мансард при различных типах крыш: 1 — угол наклона 45°; 2 — угол наклона 60°; 3 — угол наклона 30°, 60°.

Мансарду чаще всего располагают под двускатной крышей с углом наклона стропил 45°. При ширине дома 7-10 метров – это обычная стропильная система. Потолки в такой мансарде получаются наклонными. Острый силуэт крыши с уклоном 60° встречается также довольно часто – такими крышами украшают садовые домики шириной 5-6 метров. Однако на нее уходит много материалов, а на стропила идут длинномерные брусья и доски.

Мансарду также можно обустроить под ломаной крышей с двумя различными уклонами стропил. Ломаная крыша внешне менее эффективна, зато мансардные комнаты имеют вертикальные стены, и на нее идет меньше материала. Однако обратите внимание, что в таком случае усложняются соединения стропил со стойками и ригелем (за счет схождения четырех элементов конструкции).

Конструктивное решение мансарды при крутизне крыши 45°

При строительстве нового дома создание комфортного жилища на чердаке не представляет особых сложностей. Когда же приходится реконструировать чердачное помещение в готовом эксплуатируемом доме, появляется, как правило, ряд конструктивных и планировочных проблем, в числе которых устройство лестницы, усиление перекрытия и обеспечение надежных теплоизоляционных качеств наклонных стен и крыши. В зарубежной практике усиление перекрытий и стропил кровли решают с помощью треугольных стропильных ферм, выполненных из дерева.

Они легко монтируются на крыше дома из отдельных элементов. Элементы фермы соединяются между собой при помощи металлических зубчатых пластин, прибиваемых к дереву с двух сторон. Следует подчеркнуть, что сложная форма крыши не является препятствием для использования данной системы – стропильная конструкция фермы сложной формы также может быть смонтирована на чердаке переоборудованного дома.

Устройство мансарды: 1 — кладовая; 2 — стропильная нога 5х16 см; 3 — кровля; 4 — асбестоцементные плиты; 5 — облицовочные плиты; 6 — древесно-цементные плиты; 7 — фанера 0,5 см; 8 — паропроницаемая мембрана; 9 — минеральная вата (или опилочный бетон); 10 — пароизоляционная пленка; 11 — облицовка из строганых досок или древесно-волокнистых плит; 12 — дверца; 13 — деревянная рама; 14 — линолеум; 15 — доски 18 мм; 16 — изоляционные плиты из опилочного бетона 6 см; 17 — пароизоляционная пленка; 18 — строганые доски (возможна подшивка толщиной 15 мм со штукатуркой)

Поскольку основная функция мансарды – служба в качестве жилого помещения, то в ней необходимо создать все условия для комфортного проживания. По этой причине, ту часть крыши, которая образует наклонную часть стен мансардных помещений, необходимо дополнительно снабдить надежной теплоизоляцией.

Браться за работу по теплоизоляции чердака необходимо после того, как будет собран каркас мансарды, в который входят вертикальные стойки, образующие основу стены, горизонтальные бруски-стропила – основа будущего потолка, а также собранный из деревянных брусков каркас перегородки вместе с дверной коробкой.

Теплоизоляцию мансарды можно осуществлять множеством способов, выбор которого зависит от типа применяемого каркаса. При деревянном каркасе мансарды необходимо плотно уложить отрезок ваты (любого минералватного утеплителя) между стропилами. Для этого ширина отрезка должна быть на 20 мм больше шага стропил. Между ватой и кровельным материалом обязательно оставляют вентиляционный зазор – минимум З см. Поверх ваты укладывают паропроницаемую мембрану, затем поперек стропил шурупами крепят деревянные рейки, выравнивая их в одной плоскости с помощью деревянных подкладок.

Деревянный каркас: 1 – вата; 2 – паропроницаемая мембрана 3 – деревянные рейки.

Сечение реек зависит от шага стропил и толщины обшивки гипсокартонного листа (ГКЛ). Так, при шаге стропил 1 м и однослойной обшивке гипсокартоном применяют брусья размером 60×40 см. Шаг брусьев 40 см, если гипсокартонный лист крепят вдоль, и 50 см – если поперек.

Если возникла необходимость нарастить толщину ваты, ее второй слой укладывают между брусьями, перпендикулярно к которым крепят дополнительный каркас от деревянных реек 50×30 мм, который и обшивают ГКЛ. Пароизоляционная пленка всегда должна находиться между ГКЛ и ватой.

При металлическом каркасе мансард после укладки первого изоляционного слоя необходимо прикрепить к стропилам скобы ES или акустические скобы. В горизонтальном направлении укладывают второй слой ваты, «надевая» его на скобы. В скобы закрепляют CD-профиль, а затем выравнивают ряды в одну плоскость. Шаг между рядами профилей должен составлять 40 см, если ГКЛ крепят вдоль, и 50 см – если поперек.

Стык гипсокартонной стены с полом следует тщательно изолировать. Между полом и гипсокартонной обшивкой оставляют зазор 10 мм. Для изоляции используют специальные уплотнительные ленты, которые закрепляют клеем для плитки, а для приклеивания плитки к ГКЛ следует применять клеящие составы, обладающие высокой пластичностью. Окончательная изоляция стыка производится герметиком.

Соединение стены с полом

Итак, собран каркас будущего помещения и заложена теплоизоляция. Теперь необходимо приступить к обшивке стен и потолка.

Лучше всего сделать легкий потолок, основание которого прибивается к перекладинам подстропильной фермы (если речь идет о ломаной крыше с подстропильными стойками). Если конструкция другая – то основание крепится к стропилам. Для подшивки потолка подходит практически любой материал: древесноволокнистая (древесностружечная) плита, вагонка, гипсоволокнистые листы, фанера толщиной 6-10 мм, однако если вы планируете устройство потолка «под штукатурку», то для таких целей лучше использовать низкосортный необрезной тес, прибиваемый на расстоянии 10-12 мм друг от друга. Если доска шире 12 мм, то ее расклинивают во избежание коробления от влаги (из штукатурного раствора). Если же потолки в мансарде выполнены из хорошей (без дефектов) древесины (высокосортный строганый тес), тогда подшивка выполняется в следующем порядке:

• Остроганные и нарезанные по длине доски занести на чердак;
• Сложить в стопки на подмостях;
• Поднять и разложить на рейках, подвешенных к потолочным балкам;
• Поднять доску к рейке и пришить ее гвоздями под углом к балке;
• Важное примечание: не следует крепить доски и рейки непосредственно к потолку.

Существуют различные способы крепления обшивки к опорным брускам. Наиболее быстрым и простым является открытый способ – при помощи гвоздей с видимыми шляпками. Они располагаются ровными рядами и забиваются при помощи пробойника, чтобы не повредить поверхность молотком. Добойник ставят на гвоздь и ударяют по нему молотком, утапливая шляпку гвоздя в древесину, затем углубления заделывают.

Потайное крепление – это забивка тонких гвоздей под углом 45° в гребень шпунтового соединения. Обратите внимание, что при неправильном вбивании гвоздя может произойти отщепление древесины.

1. Стропила
2. Теплоизоляция
3. Финишное покрытие
4. Паропроницаемая мембрана
5. Обрешетка
6. Пароизоляция

Деревянные материалы, используемые для обшивки потолка мансарды, после установки можно проморить, покрыть лаком или покрасить – в зависимости от того, какой стиль вы предпочитаете – современный или кантри. Однако сегодня наиболее популярны модульные подвесные потолки из минераловолнистых плит. Причина такой популярности – лучшее соотношение функциональных качеств и цены.

Данный тип подвесных потолков отличается такими функциональными свойствами как простота, быстрый, абсолютно сухой монтаж с возможностью устройства многоуровневого или наклонного потолка, вес 2,5 кг/м2, высокие эстетические и экологические качества панелей, пожарная безопасность, возможность выбора звукопоглощающих панелей, наличие свободного пространства между потолком и перекрытием.

При использовании таких панелей источники освещения устанавливают в ячейки подвесного потолка (растровые светильники 60×60 или 120×60) или врезают в потолочные плиты (точечные зеркальные светильники).

Можно сделать внутреннюю обшивку мансарды (как потолка, так и стен) из вагонки – гладко выструганных досок, не очень широких и желательно шпунтованных. Такая обшивка сделает мансарду уютным уголком дома. После тщательной зачистки поверхности шкуркой и покрытия вагонки горячей олифой, а после высыхания – масляным лаком отпадет необходимость в окраске. Можно протонировать дерево морилкой, разведенной в воде, или даже раствором марганцовокислого калия (марганцовки), сделав стены на несколько тонов темнее потолка.

Достаточно широко для отделки мансард на фасаде используют декоративную обшивку полиалпаном в виде панелей различной ширины (от 30 см до 1 м) и длиной до 12 м. Им отделывают любые поверхности стен мансард по деревянному карнизу или без него. Панель полналпана состоит из трех слоев: снаружи металлический лист из сплава алюминия, марганца и магния, лакированного с двух сторон; второй слой – теплоизоляция из пенопласта и полиуретана (пенопласто-полиуретановая); и пароизоляционный слой из алюминиевой фольги толщиной 0,05 мм. Данная обшивка устойчива к атмосферным воздействиям, влаго- и гнилостойкая, не боится морозов, хотя есть у нее и некоторые недостатки – из-за использования пенопласта, полиуретана и металлических листов конструкция «не дышит» и является довольно пожароопасной.

Для установки этой обшивки необходимо устроить обрешетку из деревянных реек размером 25×80 или 24×60 мм, уложенных горизонтально через 60 см. Под обшивку можно использовать металлическую обрешетку, прикрепленную к стенам оцинкованными болтами. Эту обрешетку используют при обшивке стен зданий высотой более трех этажей. Для мансард будет достаточно деревянной обрешетки, к которой гвоздями крепится полиалпановая панель. В этих панелях имеются специальные системы пазов, позволяющие их стыковать в единое обшивочное покрытие. Швы между панелями уплотняют силиконовым герметиком для наружных работ. Для отделки мансард сложной конфигурации выпускаются специальные полиалпановые профили. Срок службы таких панелей на мансардах – не менее 30 лет.

Что качается такого важного вопроса, как установка полов в мансардных помещениях, то их устраивают в зависимости от вида чердачного перекрытия (блоки или укладка железобетонной плиты). Такие полы могут состоять из гидро- и теплоизоляционного слоев, уложенных на чердачное покрытие, подстилающего слоя, стяжки прослойки и покрытия.

Покрытие – это верхняя часть пола, которая подвергается непосредственно эксплутационному воздействию. Она может быть выполнена из любого материала. Для покрытий мансардного пола применяют линолеумы, плитки из ПХВ, доски, паркет и другие материалы.

Начинать работу по устройству таких покрытий нужно с подготовки оснований под покрытия, так как если при ремонте основанием служит дощатый пол, то в первую очередь следует утопить (забить) все торчащие гвозди, завинтить и утопить шурупы. Выступающие головки шурупов или гвоздей могут быстро продавить покрытие и вызвать появление дыр или мелких трещин. Щели между досками пола нужно зашпаклевать, в большие щели между досками вклеить раскладку на клею или деревянные рейки. Щели до 3 мм в досках можно оставить, по причине того, что они существенно не влияют на покрытие. Если же щелей на полу много, нецелесообразно заделывать их рейками, лучше уложить плиты ДВП или оргалит.

Если основание подготавливать не сухими смесями, а цементным раствором (впадины) свыше 5 мм, то для увеличения сцепления раствора с полом производят огрунтовку клеем ПВА. После этого цемент наносят на поверхность и разравнивают. Раствор выдерживают в течение 12 часов, и затем приступают к укладке покрытия.

В помещениях с нормируемым показателем теплоусвоения пола (жилые комнаты, палаты больниц и др.) покрытия наклеивают по полутвердым плитам ДВП, уложенным на цементно-песчаную стяжку. При этом влажность бетона и раствора не должна превышать 5%, а плит ДВП – 12%, температура воздуха в помещении – быть не ниже 15 °С.

ДВП наклеивают на горячие битумные мастики вразбежку с зазором между кромками 3-5 мм, праймируют раствором битума в бензине (1:3) или керосине (1:2). Зазоры между ДВП очищают и заделывают шпаклевкой, состоящей изполивинилацетатной дисперсии и цемента. Уступы между смежными плитами простругивают.

Если выбрано линолеумное покрытие пола, то нужно учесть, что по связующему материалу используют линолеум трех видов: резиновый, алкидный и поливинилхлоридный. Основную массу резинового линолеума выпускают без подосновы, на теплозвукоизолирующей подоснове. Алкидный линолеум изготавливают только промазным способом и только на тканевой подоснове. Поливинилхлоридные линолеумы выпускают в виде тонких пленок без подосновы. Такие линолеумы бывают одно- и многослойными.

Перегородки в мансарде предназначены для разделения помещений в ее пределах. Основными требованиями, предъявляемыми к перегородкам, являются экономичность (толщина и масса), звуконепроницаемость, влагостойкость, гигиеничность.

При установке перегородки в мансардном помещении немаловажное значение имеют такие ее свойства как водопоглощение и водопроницаемость. Для отделки перегородок применяют влагостойкие материалы, водоустойчивые составы для окрашивания по сплошному шпаклеванию, а также плиты для облицовки. Экономичность перегородок в значительной мере достигается уменьшением толщины и массы, так как это способствует увеличению полезной площади чердачного помещения.

Перегородки подразделяют согласно некоторым критериям:

• По материалу – деревянные, каменные, гипсобетонные (гипсошлакобетонные, гипсоволокнистые, гипсоопилочные), из обычного и легкого бетона, керамические (кирпич, керамические камни и плиты) и др.;
• По конструкции – монолитные, из мелкоразмерных штучных камней и плит; из крупноразмерных элементов высотой на всю мансарду или ниже.

Основанием для перегородки служит брус с пазом или брус с рейками, пришитыми к ним гвоздями. Перегородки ставят поперек балок или лаг, вдоль балки, на ригели между балками, а чтобы выполнить звукоизоляцию между помещениями, укладывают диафрагму (засыпку или пенопласт).

Плотничные перегородки бывают трех типов: каркасно-обшивные с двойной, обшивкой по каркасу и засыпкой шлаком; бескаркасные из досок в один слой, забранные в пазы обвязок и щитовые беспустотные (двух- и трехслойные).

Щитовую перегородку делают следующим образом:

• Намечают место на полу, потолке и крепят к нему упорные бруски-обвязки;
• Щиты раскладывают по полу;
• Подняв щит, ставят его впритык к стене или к уже установленному щиту и прижимают к упорным брускам пола и потолка;
• Выверяют по шнуру и отвесу, затем прибивают к потолку гвоздями;
• После установки всех щитов производят окончательную выверку по шнуру и отвесу и закрепляют щиты обвязки к полу и потолку специальными закрепами к стене здания или каркасу мансардного помещения. Если в односкатных крышах, где устраивается мансарда, стена камневидная, то щит крепится к стене ершами или гвоздями по деревянному бруску, вложенному при кладке стены или железобетонной плиты, в которую при ее изготовлении вложены деревянные антисептированные вкладыши;
• Шов между щитом и камневидной стеной оконопачивают паклей, пропитанной битумом или гипсовым раствором. Гипс при застывании (через 5-45 мин) застынет вместе с паклей, шлаковатой или другим утеплительным материалом, увеличится в объеме на 1 % и заполнит все поры.

Выход на мансарду можно выполнить как с улицы, так и из комнаты, оборудовав люк (или дверь) и установив лестницу.

Самую простую лестницу можно сделать из двух стоек-досок сечением 50х хЗ00 мм (основание лестницы) и ступеней из досок сечением 40×250 мм. Для соединения ступеней с вертикальными стойками на них прорезают пазы на глубину около 200 мм. Фиксируют ступени гвоздями и клеем (эпоксидным или казеиновым). Кроме простой лестницы, внутри помещения, целесообразны винтовые варианты, особенно если дом в двух уровнях. Сделать их можно практически из любых имеющихся материалов, в том числе из дерева, металла или их сочетания.

Что качается дверей, то при обустройстве мансарды достаточно хорошо зарекомендовали себя откатные двери, которые можно использовать и как перегородки. Некоторые производители предлагают не только такие двери, но и широко используемую систему передвижных дверей (или шкафы-купе). Такая популярность вызвана их практичностью, функциональностью и эстетической выдержанностью. Такие двери обычно изготавливают из алюминиевого сплава с нанесенным на профиль декоративно-защитным покрытием, выполненным специальным электростатическим методом. Между профилями ставят заполнение, в том числе и стекло.

В заключение хотелось бы отметить, что крыши – вне зависимости от формы и назначения (будь то мансардная или чердачная) – больше, чем другие элементы дома, подвергаются атмосферным воздействиям, а расходы по их содержанию и ремонту значительно отражаются на стоимости эксплуатации всего дома. Именно поэтому конструкции крыш должны обладать прочностью и долговечностью, которые соответствуют классу здания.

Источник: masterov.net